金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系及对后世服制的影响

金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系

及对后世朝代服制的影响

最近几年以来满洲族与女真族的关系颇为耐人寻味且具有争议，由于金代灭亡以后女真族的诸多方面的记载出现了空白，外加文化上包括服饰方面两者体现诸多的差异，导致很多人对满洲同女真的传承关系表示怀疑，甚至有别有用心的人借题发挥说满洲与女真不是同一个民族，以达到通过谣言来篡改我们民族历史的险恶目的。

但是在个人通过查阅相关资料后认为，金代女真与清代满洲的服饰虽然差别很大，但是两者之间仍然能够找到一些共同点。金代女真的服饰种类多样，与很多人对辽金服饰普遍印象中的“左衽交领衣”相比，在当时更显主流的是圆领袍。所以，首先就从最主要的袍子开始讲起：

圆领袍（又称盘领衣）作为一种历史非常悠久的古代胡服，在北魏时期开始流行，并在唐朝时期首次作为一种正式的官服出现在中国历史的舞台上并且对中原乃至邻国都产生了非常深远的影响。宋代延续了唐代圆领袍的官服形制并进行了改进；右衽、直领、宽衣大袖。而同一时期北方的契丹兴起并建立辽国，契丹民族同样继承了唐代服装的形制，为了生产、作战、防寒作用考虑，契丹人的圆领袍延续了自古以来胡服的窄衣窄袖和左衽特征（为防止射箭的时候弓弦扫到衣领）同时取消了直领样式采用曲线开衽至腋下，以及保证服装的贴合性和防寒性。契丹汉化后，平民百姓的服装左衽右衽没有明确的限制。

再后来，女真族兴起，为反抗压迫推翻了辽朝，但同时在很多文化上也继承了前朝。金朝入主中原迅速汉化后，官服制度几乎照搬了唐朝，但辽代的服制也继承了下来根据女真民族的文化特色和生活需要进行了改进后逐渐流行开来。

金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系及对后世服制的影响// //

? 图为辽代契丹服饰（上女下男）

金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系及对后世服制的影响// //

?元代著名书画家赵孟頫（1254—1322）的绘画作品《狩猎图》

生动的描绘了金代女真人使用海东青捕捉天鹅的情景

现收藏于美国费利尔美术收藏馆

虽然作者出生的时候金朝已经灭亡了整整20年，但是在当时金代的文化资料仍然有相对完整的记忆与保存。《狩猎图》中左下角骑马的贵族并没有穿着元代蒙古贵族、官员常见的右衽交领、下有襞积的海青衣或者质孙官服（又名一色服、曳撒）。反而完全符合《金史·舆服志》中舆服下篇中对于金代女真贵族常服中“盘领、窄袖、缝腋、胸臆肩袖处饰以金绣，其长中骭（长至小腿中间的位置）以便于骑也”的描述，又有舆服中篇中记载的：“大定十五年制曰“袍不加襕，非古也”遂命文资官公服皆加襕”的服制完备的体现。而且无论是在之前的《辽史·仪卫志国服篇》，还是同时期的《宋史·舆服志》中都没发现相关类似的文字描述，由此可以判定，这种服制的装饰样式为金代首创！后来元代的曳撒，明代的飞鱼服，清代的朝服皆为这种装饰样式所演变。可见其深远影响！

从下摆来看也完全符合1988年黑龙江省金代齐国王墓中出土的紫地织金襕绵袍的内外双层下摆、加左右两侧开襟的形制以及穿戴、骑在马上的效果。

该官员头戴的帽子也并非元朝时期蒙古贵族常见的钹笠冠，而是从回鹘时期开始出现，并在金代中期以后开始流行的方笠帽（又称“幔笠” ，元朝及明初时期称“瓦楞帽”）并在帽子的上方饰以顶珠。这种样式也为后来蒙古人所借鉴继而形成了后来元朝的正式官帽“宝顶金钹笠” 。

图中贵族与手下两人耳后的辫发呈下垂状，也不同于元代蒙古男子耳后两圈及以上的梨形大环辫将发梢盘上去的样式。同时额前也没有“留海” 。

综上所述可以确定，图中描绘的是金代女真贵族的形象！

金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系及对后世服制的影响// //

? 从该服装的整体效果来看，可以称得上是最早的御兵服或者飞鱼服了。

（忍不住坏笑一下）

金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系及对后世服制的影响// //

?图为1988年黑龙江省金代齐国王墓出图官袍实物，虽然在肩袖处和下摆处装饰的织金襕纹类似于吉祥咒语、吉祥文字之类的式样给人感觉这可能是丧葬专用的服装，但是从各种绘画作品和金代墓葬的壁画的参考中能够确定其整体形制与平日里正常人穿的服装是相同的。

金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系及对后世服制的影响// //

?还有一个重点是：该袍使用的是纽襻进行连接与固定，与后来的盘扣非常相似，可以说是盘扣的前身，也是有可能是最早的出土盘扣实物！保守来说就是在金代女真人就已经使用类似于盘扣的扣子了！左右两侧开襟更加便于骑马、内外两层下摆能够有效防止寒风从下摆开襟处灌入，加强腰部以下的御寒效果。

在金熙宗时期与南宋的战争结束之后，双方签订绍兴和议，以及金国遣返部分北宋皇室及后妃的历史背景下，金宋两朝均出现了多幅以汉朝著名女文人蔡文姬从匈奴返回汉朝的历史为绘画主题，宋金两国的人物形象为蓝本绘制的《文姬归汉图》，用“借古喻今”的方式体现当时人们的心情。

金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系及对后世服制的影响// //

?图为有过出使金国经历的南宋著名画家陈居中的作品《文姬归汉图》的局部截图，现存于台北故宫博物院，图中的“胡人”身着圆领袍，头戴皂罗巾，腰系吐鹘带，脚穿六合靴，完全符合《金史·舆服志》中对女真族常服的描述；右上角侍奉“贤王”的仆人的袍服沿袭了契丹人从领侧曲线开衽至腋下的特点，下摆也体现出金代女真袍服特有的左右两侧开裾的特点，左下角的两个侍卫为了便于行走将下摆左右两侧收于两腿外侧并扎起来。腰挎着的箭囊样式与开篇《狩猎图》中贵族所佩戴的箭囊一模一样，再次生动的描绘出了当时金代女真人的衣着形象。直到后来，从女真到满洲一直沿袭了下摆左右开襟的特点，并在满洲族“一裹圆”形制的常服中，有更多相同的体现。值得注意的是下方左侧侍卫袍服的上半身的袖子长度只到肘处，颇有些满洲族窄袖马褂的影子。

陈居中是南宋的画院待诏（理解为官方画家），擅长对人物和动物的绘画，他的作品不仅数量多，而且知名度都非常高，有些都堪称传世。但是这样一个如此知名的人物及其作品与他本人在历史档案中只有寥寥数笔的资料记载形成了鲜明的对比，甚至连生卒年份也无从得知。而且他有很多作品的名称与其实际描绘的内容有很大出入，可能也是考虑到在当时在金国的特殊环境为避免引起周围的注意而采用的一种手段，外加作者本人确实有过出使金国并在金国羁留的经历。所以有很多历史学家认为他是为南宋朝在金国从事间谍工作的画家，史称“谍画” 。但是正是由于这种谍画作品属于情报，所以其描绘的内容往往更加真实可信。

金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系及对后世服制的影响// //

?陈居中的绢本画作品《柳塘牧马图》中的局部截图，该画作现存于故宫博物院，名字虽然叫牧马图，但是图中并没有描绘女真人在牧马时的场景，而是描绘女真士兵穿着便服、戴着方笠帽在河中进行武装泅渡训练时的场景。

金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系及对后世服制的影响// //

?陈居中的又一绢本画作品《羌胡出猎图》中的局部截图，羌胡是当时对西北地区少数民族的统称，但是图中描绘的人物依然是身穿圆领袍，头戴笠帽的女真猎手形象，值得注意的是图中前方猎手的袍子是右衽。笠帽的线条柔和自然、似方又似圆，有别于元代形制的“瓦楞帽” ，显得与清代人物的形象更加接近了。

除此以外，北京石景山的金代官员赵励墓中的墓室壁画，以及山西省陵川县玉泉村诸多的保存完好的金代墓室壁画中描绘的金代服饰和饮食习惯也与上述绘画作品描绘的相同。而且同辽代时期的墓室壁画和绘画作品一样，下层百姓的服装不分左衽与右衽。

金代女真族服装与清代满洲族服装的传承关系及对后世服制的影响// //

?上两幅图为北京房山区金代赵励墓的墓室壁画《茶图》

个人推测：考虑到金代灭亡以后数百年的时间里，在女真族因为战争和政策压迫导致的人口、经济、文化、生产力大幅度下降的条件下，为了节省布料，简化工艺，更加便于穿着以及骑射渔猎等生产劳动，逐渐取消了下摆左右两侧的大面积遮挡，下摆直接从中间裁开，使活动更加方便，从而形成后来清代行袍的下摆左右开襟的样式。同时取消由原来的从领侧开衽，改为直接从领口处顺至腋下，使服装的制作成本和工艺也得到进一步简化。

原本金代的非官制袍服并没有在左衽或右衽上进行规定，外加契丹族消亡以后，女真地区周围的蒙古、朝鲜、汉等民族服装皆为右衽，为顺应潮流，女真族的袍服从左衽逐渐过渡到右衽也并非难以理解之事。

从先金灭亡到后金建立的这几百年时间里，女真（满洲族）的女性也普遍从事生产劳动，甚至随男子打猎征战者也并非个例，金代的左衽交领衣，对襟，褶裙等制作成本高、不方便活动的服饰逐渐被淘汰，转而穿上了同男子一样的袍服，担负起了与男人同样的责任与使命。随着后来时代的发展与生活质量的提升，女真（满洲族）的女性服饰在袍服的基础上逐渐发展出了自身独有的魅力与闪光点。（这个魅力与闪光点看过清宫剧的就不用我再进行陈述了。）

帽子方面尤其是夏秋两季常戴的方笠帽为了节省制作成本（有数学常识的都知道在方形与圆形周长相同的情况下圆形的面积最大的道理）外加受到蒙古圆形拨笠冠的影响从方形过渡到圆形，但是在帽子上方处饰以顶珠的习惯仍然延续了下来并在清代的夏朝冠中又一次得到体现和发扬。

虽然没有足够的证据证明盘扣是女真族的发明，但是至少也能从金代服装和清代服装中扣子的样式和使用上确定了对金代服饰与清代服饰的传承关系与影响。（同时期的宋朝服装以系带式固定居多）